1. onderstam
   Stam van een andere boom waarop de appelboom is geënt of geoculeerd.
2. entknobbel
   De plek waar de ent en de stam zijn vergroeid. Een duidelijke verdikking.
3. opslag
   De scheuten of twijgen die spontaan onder de entplaats groeien.
4. harttak
   De centrale stam waar alle takken aan groeien
5. afgedragen hout
   Takken, waaraan vruchten hebben gehangen. Deze worden weggesnoeid zodat de boom zich kan verjongen.
6. gesteltakken
   De onderste stevige zijtakken die vrijwel horizontaal op de harttak staan. Gesteltakken worden alleen gesnoeid als de boom nog moet groeien.
   Een gesteltak, ook wel bekend als draagtak of frametak, is sterke tak die aan de stam van de boom vast zit. De tak ‘draagt’ als het ware de andere takken, en vormt dan ook het onderste deel van de tak. Meestal bevat een laagstam appelboom zo’n drie tot vijf gesteltakken.
7. langloten
   Takken waarop de knoppen verder uit elkaar zitten; ze zijn (te) snel gegroeid en geven niet veel vruchten. Te veel langloten is niet wenselijk, dus wegsnoeien.
8. stomp
   Deze kapstok blijft over na het wegzagen van een gesteltak of te dik vruchthout. Hierop groeien waterloten.
9. concurenten
   Sterke twijg in de directe omgeving van de verlengenis. Deze wordt weggesnoeid om een open structuur van de kroon te krijgen.
10. gaffel
    Een frametak, die zich splitst in twee even dikke takken.
11. waterloten
    Snelgroeiende, recht omhoogstaande takken. De groei van deze takken kost de boom veel energie. Er komen geen vruchten aan de takken en ze zorgen voor schaduw. Dit gaat ten koste van de vruchtproductie van de goede takken. Daarom worden de waterloten gesnoeid. Niet half doorknippen. Dan vormen ze weer uitlopers.
12. eindknop
    Knop aan het einde van een tak. Door deze knop, waar vaak ook bloemen in zitten, weg te knippen, voorkom je dat er appels gaan groeien aan het einde van de tak, die daardoor naar beneden zal doorbuigen.
13. verlengenis
    Stevige eenjarige twijg aan het uiteinde van de gesteltak. Groeien er meerdere twijgen, dan spreekt men van concurenten. De verlengenis wordt ingekort zolang de gesteltak nog niet zijn uiteindelijke lengte heeft bereikt. Daarna wordt hij helemaal weggehaald.

1. vruchttakken
   Korte twijgen met veel bloemknoppen die uiteindelijk de vruchten dragen.
   • rughout: vruchttakken aan de bovenkant van de gesteltakken
   • buikhout: groeit aan de onderkant van de gesteltakken
2. kortloten
   Takken met een aantal dicht op elkaar zittende knopen, verdikte stukjes waar takken of bloemen aan de stengel zitten. Bomen met veel kortloten vormen de meeste vruchten.
3. spoortje
   Zeer kort (1 tot 5 centimeter) vruchthout. Is bloemdragend. Als de spoortjes te dicht op elkaar staan, dun je ze in de winter uit.
4. gemengde knop
   Opvallend dikke knop met bloemen en bladeren. Vaak aan korte twijgen. De appelboom heeft geen apparte bloemknoppen.
5. bladknop
   Smalle, puntige knop met uitsluitend bladeren. Bladknopen komen voor op éénjarig emn meerjarig hout en liggen tegen de tak aan.
6. eindknop
   Knop aan het einde van een tak.
   In het volgende seizoen lopen deze eindknoppen gewoonlijk weer uit en vormen dan nieuwe scheuten die de twijg voortzetten (verlengenis).
   Door deze knop, waar vaak ook bloemen in zitten, weg te knippen, voorkom je dat er appels gaan groeien aan het einde van de tak, die daardoor naar beneden zal doorbuigen.

wintersnoei: november tot en met april

De wintersnoei is de belangrijkste snoei van de appelboom.
Begin pas met snoeien zodra al het blad gevallen is.
Jonge appelbomen (jonger dan 4 jaar) kunnen beter pas in het voorjaar gesnoeid worden.
Oudere bomen kunnen in januari of februari bij droog en vorstvrij weer gesnoeid worden.
Zwakgroeiende bomen kunnen eind december bij droog weer al gesnoeid worden.
Vermijd echter het snoeien tijdens vorst. Door het snoeien ontstaan snijwonden, welke moeilijk herstellen wanneer het zeer koud is.
Ook tijdens vochtig weer kan je beter even wachten met snoeien. De snijwonden blijven dan nat, wat kan leiden tot infecties.
Nachtvorst is voor de snoei geen probleem. De beste tijd om de wintersnoei uit te voeren is februari, juist voordat de sapstroom weer op gang komt.
De maand december is bij appels en peren een niet geheel ongevaarlijke periode, omdat in die tijd de kankersporen zeer actief zijn.
Maart is de laatste maand dat een volwassen of oude appelboom (vanaf ongeveer 4 jaar) het beste als deel van de wintersnoei gekortwiekt kan worden, behalve als de boom al nieuw blad aan het groeien is. In dat geval rem je de groei.

zomersnoei: juni tot en met augustus

De zomersnoei, ook wel vormsnoei genoemd, is lang niet zo uitgebreid als de wintersnoei.
De zomersnoei dient voornamelijk voor de productie van meer vruchten en het in stand houden van de vorm van de boom. Bij
goed onderhouden hoogstammen wordt
deze echter zelden uitgevoerd.
Controleer of alle takken van de boom nog voldoende licht krijgen. Indien dit niet het geval is, is het verstandig om een aantal takken weg te snoeien.
Er bestaat ook een kans dat de boom sinds de wintersnoei veel waterlot geproduceerd heeft. Waterloten zijn snelgroeiende, verticale, recht omhoog staande takken. Snoei deze weg om te voorkomen dat ze terugkomen. Bovendien wordt via deze zomersnoei een verspilling voorkomen van waardevolle bouwstoffen in deze niet bruikbare loten. Vermijd snoeien tijdens vochtig weer. De snijwonden, die ontstaan door het snoeien van de boom, blijven dan vochtig, wat tot infecties kan leiden.
Verwijder vanaf mei tot begin december de scheuten en twijgen, die spontaan onder de entplaats groeien. Gebruik daarvoor geen snoeischaar maar scheur die met de hand af. Dit voorkomt dat op het stompje opnieuw scheuten groeien.

• Als regel hou je voor een open kroon 3 tot 5 gesteltakken aan, en is het de kunst om deze takken een evenredige cirkel te laten vormen. Ideaal is wanneer de gesteltakken dezelfde schuintegraad hebben, dan is ook de groeikracht hetzelfde (zie snoeiregels van Vöchting).
  Bij een jonge appelboom staat de groei centraal. De boom moet dan ook zo gesnoeid worden dat hij goed kan groeien. De focus ligt hier nog niet op de vruchten.
  
  De gesteltakken van de boom, de sterke onderste takken die direct aan de stam zitten, dienen gedurende deze levensfase stevig te worden. Je doet dit door deze ieder jaar met ongeveer een derde in te korten.
  
• Heb je de gesteltakken bepaald dan kunnen de overige takken worden weggesnoeid.
  Kort de eindscheuten consequent in tot 2 a 3 knoppen. Knip ze af net boven een knop die naar buiten is gericht. Deze bovenste knop van de ingekorte tak zal nu als eerste beginnen te groeien, omdat door het wegnemen van hout erboven de sapstroom naar deze knop afgebogen is.
  
• Zijn er te veel eindscheuten ? Verwijder die dan helemaal.
  Wanneer je je deze richtlijn houdt, is de opbouw van een mooie open boomkroon verzekerd.

• Controleer alle takken op de aanwezigheid van aantasting door vruchtboomkanker. Aantasting van kanker moet direct weggesnoeid en opgeruimd te worden.
  
• Daarna wegsnoeien:
  • de opslag van de onderstam
  • te laag staande takken
  • buikhout
  • verticaal groeiend rughout
  • takken, die elkaar in de weg zitten of die enorm steil omhoog groeien
  • concurrenten
    
• De stam en harttak moeten meestal enkelvoudig omhooggroeien.
• Te ver groeiend vruchthout aan de gesteltakken of vruchttakken wordt meestal ingekort tot op korte takjes.

Een oude appelboom is gemakkelijk te herkennen. Deze krijgt namelijk steeds korter wordend vruchthout. Dit zijn takken die in het verleden appels hebben gehad, maar in de afgelopen paar maanden niet meer.
Daarnaast groeien aan een oude appelboom steeds minder nieuwe scheuten. In deze fase is het verstandig om een verjongingssnoei uit te voeren. Deze snoei leidt tot nieuwe appels en geeft de boom een seintje om het vruchthout te vernieuwen.

• Verwijder in het vroege voorjaar alle dode en oude takken van de boom. Dit heeft echter grote gevolgen voor de boom. Daarom is het verstandig om je te beperken tot een maximum van 20% van de takken.

• Uitbuigen kan gebeuren door het tussenspannen van stukjes snoeihout tussen de harttak en de te scherp ingeplante tak. Dit kan ook gebeuren door touw van de te scherp ingeplante tak aan een steen, paaltje of aan de steunpaal van de boom te binden.
  Wij buigen de gesteltakken uit tot 60 a 65 graden (vanaf de grond gezien. Vruchthout buigen wij uit tot ze ongeveer horizontaal staan. Het hout is in de maanden juni en juli zeer “willig”.

• Opspannen gebeurt bij voorkeur door henneptouw, dit breekt zichzelf af gedurende het groeiseizoen, dat de te stomp ingeplante tak verbindt met de harttak. Na verloop van tijd zal het henneptouw door natuurlijke rotting afvallen, zodat het afknellen van de tak wordt vermeden

De groeisnelheid van vertakking verloopt volgens wetmatigheden:
1. Gelijkgeplaatste takken groeien even snel.
2. De steilst geplaatste tak groeit het snelst.

3. De hoogst geplaatste tak groeit het snelst.
4. De dikste tak groeit het snelst.
5. De kortst bij de harttak geplaatste tak groeit het snelst.

Andere wetmatigheden betreffende de scheutgroei op de takken in de boom zijn:

1. Hoe dichter bij de top van een verticale tak, hoe krachtiger de groei.
   
2. Snellere groei van twijgen aan de bovenkant van een tak.
   
3. Op een doorgebogen tak groeien de scheuten op de bocht (katterug) het hardst.
   
4. Bevorderde groei aan de basis van een naar beneden gerichte tak.

Een ander middel is, de wortels in de winter te snoeien (wortelsnoei).
Is de boom klein genoeg om uitgegraven te worden, trek er dan een cirkel met een straal van 60 cm omheen.
Graaf langs die cirkel een greppel van één spade breed en twee of drie spaden diep langs de voet van de appelboom op ongeveer 30 cm afstand van de stam. Diep genoeg om de wortels bloot te leggen.
Knip met de snoeischaar alle dikke wortels door en krab de aarde onder de boom weg om de omlaaggroeiende wortels te vinden.
Enkele daarvan moeten misschien ook doorgesneden worden voordat de boom kan worden uitgegraven.
Breng eerst een merkteken aan zodat de boom later weer met dezelfde kant naar voren kan worden geplant.
Snijd, als de boom uitgegraven, is de sterke wortels met een schuine snede door, maar ontzie de haarwortels zo veel mogelijk.
Maak op de bodem van het plantgat een verhoging en herplant de boom met uitgespreide wortels.

Grote bomen
Bij bomen, die te groot zijn om te worden uitgegraven, trekt men slechts een halve cirkel, op een afstand die iets binnen de omtrek van de kroon ligt.
Graaf hier zoals boven aangegeven een greppel langs en snijd alle wortels die u tegenkomt door. Daarna wordt de grond weer teruggeschept en aangedrukt.
De volgende winter wordt de andere helft behandeld.

Wanneer wortelsnoei?
Het beste tijdstip om wortelsnoei te doen is in het voorjaar (15 februari – maart).
Indien nodig kan wortelsnoei ook in oktober of november gebeuren.

Een ringsnede in de bast van de boom heeft ook een remmend effect. Een bijkomend voordeel met ringsnede is dat je de suikers in de top van de boom houdt. Deze suikers zorgen voor meer bloesems en fruitvorming. Doormiddel van het ringen (rondom dan spiraalsgewijs) van de barst kun je een, te uitbundige groei van een fruitboom remmen.
Maar als het niet goed gedaan wordt kan de boom sterven.

Snijd ongeveer 15 cm onder de plaats waar de takken beginnen een smalle strook schors van de stam langs de helft van de omtrek, en 8 cm lager nog eens aan de andere kant.
Het strookje mag hoogstens een halve centimeter breed zijn, hoe jonger de boom hoe smaller.
Gebruik een scherp mes en snijd alleen in de bovenste schorslaag.
Schil het strookje af en dek het nu blootliggende deel direct met isolatieband af.

In een appelboom, eigenlijk bij alle bomen, schieten communicatiesignalen van beneden naar boven en omgekeerd. Snoeien we nu takken weg of breekt er een tak af dan gaat er een signaal naar de wortels om meer groeistof te produceren en naar boven toe te voeren om de verstoorde balans te herstellen. Daardoor heeft te rigoureus snoeien of op een verkeerd moment snoeien vaak een tegengesteld effect. Rond de wond krijgen de takken een groeispurt en er worden nieuwe takken (vaak waterloten) gevormd.
Om in deze situatie de groei te remmen en de balans in de fruitboom te herstellen zonder ingrijpen door in takken te snoeien kun je ook wortelsnoei toepassenIn de herfst sterft het blad boven in de boom maar onder de grond sterft dan ongeveer eenzelfde hoeveelheid organisch materiaal aan wortels.
Wanneer in het voorjaar de knoppen uitlopen, lopen ook de wortels weer uit. Ook hier is evenwicht.